80年代之后紡織、藝術院校相繼建立了服裝之后,大學要區別于中級技校,于是便出現了勾股定理裁肩斜,微積分裁袖子等等高等數學的方法,目前國際上出版的服裝裁剪書籍越來越少,但是方法越來越簡單,比例分配法學起來很復雜實際它只是為了求領口、肩斜和袖窿深和寬這三個部位的數值,這幾個數值在幾十年中變化是很小的,如求袖窿寬的方法,在早期英國出版的裁剪書籍中即采用了胸寬和背寬各占3/8,袖窿寬占1/4,經過了幾十年的發展,目前的袖窿寬還是占l/4,只是胸、背寬略有調整而已,即連樣板縮放時的坐標平移,xv數值也是加減法。
服裝打樣間的工作守則和注意事項:
頭版(初版)的工作守則:
在打版(出紙樣)前一定按客戶或者樣版跟單員提供的樣辦面料進行測試縮水率,中級紡織面料設計師,縮水處理按照樣版生產單的要求進行,在測試出樣品面料準確縮水率后方可開始打版;如果面料已經洗水或者面料屬于不縮水的,打版時可是不用加縮水率,但要根據不同類型的服裝、不同的面料及不同的工藝要求要適當加上一些松量打版制圖。
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服裝的打樣種類(貿易用語):一般分為:縫制樣,展示樣,產前樣,版權樣,大貨樣,攝影樣,印花樣,繡花樣??p制樣:面輔料可以代用,確認縫制方法用。展示樣:面輔料按照客人的要求,開展示會用。產前樣:面料用大貨正式的面料,大貨生產前客戶確認用。版權樣:花型,用于客戶申請版權用,需要為客戶保密。大貨樣:出貨之前給客人驗貨用,一般大貨樣客戶確認后才能出貨。攝影樣:字面意思即可理解,登雜志,攝影樣用。印花樣、繡花樣:是收到客人的印繡資料后,按照印繡指示打確認樣給客人確認,確認OK后才可以大貨生產。
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