




不要脫離時代的步伐
電子計算機制板、縮放板、排料、裁剪技術(shù)早在二十世紀(jì)七十年代初期,在國外企業(yè)中已開始應(yīng)用,由于各種因素,我國服裝制造業(yè)在這方面的普及落后了幾十年,目前一些大、中型企業(yè)已開始使用它,隨著電子計算機的普及以及軟件的開發(fā),它會像無紙辦公一樣,在服裝制板領(lǐng)域中普及開來,為了就業(yè),你必需掌握和學(xué)會使用它。

(1)平面造型:
A成衣比例直接法
B人體比例過渡法C 成衣比例局部過渡法,
D 基型法
(2)立體造型
A幾何形體法 B 原型展開法 C立體成衣展開法
:制版要求,三準(zhǔn)一全。
款式,尺寸,細(xì)部計算準(zhǔn),面,里,襯,工藝版全。
輔助線:
d輪廓線
刀眼寬0.2長0.3
錐眼距省0.5厘米
做縫1-1.5厘米
弧線處做縫0.8厘米
折邊3.5-4.5厘米
:扎白坯(劃片
A布料處理:熱縮 浸水
平整去皺:紗線校正與確定
排料:紗線不允許斜劃凈縫樣
主要部位:手工縫制
7白坯縫制過程:
A: 縫線在凈縫線上準(zhǔn)確運針,為確保精que可使用別針或手針縫制。四消滅:水,油,粉,線頭。) ,
袖窿拉扦條,為提篙效率,袋,袢,育克可劃上位置
:袖子hao手針绱,0.5-0.7針距,怎么制作衣服,扎坯對位以刀眼為準(zhǔn),反映真實版型,不允許離開樣板調(diào)整。
,

試白坯
要求人臺高度調(diào)制視線水平部位,一般160-175cm
:穿衣時前后中線對準(zhǔn)人臺標(biāo)記線,尤其后領(lǐng)窩對準(zhǔn)人臺第七頸椎骨
:正面觀察,對稱部位,領(lǐng)子,駁頭,領(lǐng)里口的造型,以及領(lǐng)子與頸部帖領(lǐng)均勻度,肩寬量是否與設(shè)計相符合背面觀察,后衣身不起吊,后領(lǐng)造型,肩符合設(shè)計要求,衣服制作教程,無斜向側(cè)面觀察,袖窿與人臺臂根相似形,肩風(fēng)不向后,后肩袖窿余量不過多,前肩袖窿拐點后帖體自然無起容,BL線水平不吊起,蘇州市衣服制作,前胸帖體度均勻流暢。
袖子,正裝圓袖帖,彎,扣,袖山容量均勻飽滿,前呈腦門狀
休閑袖子,帖體度減弱,袖型偏直,SP點大于正裝,正側(cè)袖曲線弱。
:出現(xiàn)斜向是服裝弊病,是不平衡或各部配合不好所產(chǎn)生,要采用手提,衣服制作步驟圖解,大頭針別等方法,將病狀木艮除,回到平面修版。


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